Käyttäjän kkiila kirjoittamat vastaukset
-
Tässä 325 norm kokoisessa pitäisin 1.6mm laippoja, niin ketjuja on helpommin saatavissa, kumpaakin mallia myös verkkokaupoista. Koska monessa maassa myydään 1.6mm kuten saksassa ja moninkertaisesti enemmän kuin 1.5mm.
Ketjuhan on muuten sama, hampaat jne.
Magnesiumia on ”runko” onnistuu tigillä ( olen joskus hitsannut magnesiumia kun oli tiggi) ja JB Weld epoksilla on korjattu paljon, lohkojakin.
Kytkin kulutusosa, halpa, helppo, yksinkertainen pitää kunnossa. Ei mitään järkeä viallisilla sahailla.
Juuri katselin yhden sahaa, jouset syöny urat, rumpu ja kytkin kulunut ohjearvon alapuolelle. Rummussa palanutta likaa. Uuteen verrattuna hieman urillakin.
Moottorisahoissa näkee samoja juttuja.
” Legendaarinen pikku tilhi ei pärjännyt kummallekaan akku sahalle leikkuunopeudessa. ”
Teillä on varmaan sahassa vikaa tai tylsä ketju.
Kyllä MS 200 sahassa kova leikkunopeus ja vakiona jaksaa kunnollisen kokoisella ketjulla. On tosi kevyt saha verrattuna näihin akkusahoihin
Sahaaja on se isoin pullonkaula kun lähdetään metsään ja MS 200 mukana.
Akkusahalla 30min ja takaisin kotiin, rakennusalalla löytyy parempia käyttökohteita jos näkee että saa rahalle vastinetta, hinnat on moninkertaisia polttomoottoriseen.
Öljyä on hyvä bensassa mielellään vähän enemmän kuin vähemmän koska muuten mäntä ei pysy kunnossa, tulee uuden männän osto ja vähintään sylinterin puhdistus.
Meitä korjaajia on kyllä monenlaisia. Minulle se riittää.
En ruuvaile sahoja päämäärättömästi vaan kuuntelen, jos säätö ei pysy niin etsin vian, korjaan ja säädään kohdalleen.
Käytössäkin kun kuuntelee ja lopettaa ajoissa niin ei leikkauta sahoja koskaan kiinni.
Jos ei kuuntele sahaa ja säädä niin tosi moni ruuvailee ja arvailee.
Säädön pysyvyyteen / muutoksiin vaikuttavan vian huomaa heti jos kuuntelee. Sama koskee kaikkia kaasuttimia oli suuttimia tai ei, mtronic / autotune jos ei saa bensaa niin huomaa myös, solenoidi ei toimi ym.
Minuutti riittää ”ruuvailuun” sitten voi alkaa etsiä vikaa.
Sahassa on rikas seos, H suutin kunnolla auki ja sitä kierretään kiinni kaasun pysyessä kokoajan pohjassa, kuunnellaan.
Jos saat sahan käyntiin niin anna pyöriä ja lämmetä vähän.
Rikkaan puolelta vähän kerrallaan säätämään ja toinen käsi on kokoajan kaasulla ja kokeillaan, Tarkoituksena on että ottaa kierroksia empimättä ja max kierrokset, pyörii tyhjäkäynnillä ketju liikkumatta.
H säädetään että kaasu pysyy pohjassa että kuulee sen pienen ”nelistyksen” rikkaan puolelta kun laihentaa niin kuuleen selvemmin muutoksen. Tähän säätöön menee aikaa max 1 min.
Ruuveja kiertelemällä ei saa säätöön vaikuttavia vikoja pois. Ja sen huomaa heti jos kuulee.
Silmät kiinni voi säätää eikä koskaan tarvitse tietää mitään ”perusasetuksia” suhteellisen normaali kuulo pitää olla tai jos on kuuro niin kierroslukumittari.
Vikahan siinä on kerran et saa toimimaan, netin kautta on vaikea tietää miten vianetsintä on tehty.
Väärin teroitettu / ei terävä, iskut. Sahaamista alle työkierroksilla, jos terä vielä lyö jumiin niin sekin syö kulmavaihdetta.
Minulla on yksi 2000 alkupuolen stihlin raivaussaha jossa on paljon tunteja, kyllä pienillä kulutusosien vaihdolla pysynyt hyvässä kunnossa. Käyttö jatkuu edelleen
Jos saha kiertää yli maksimikierrosten niin silloin siinä ei ole säätö kohdallaan tai vikaa ! koskee moottori ja raivaussahoja.